Přihlášení se k heyfomo
Zdroj: Pinterest / se svolením @ericetnadine0009All about John Galliano: „Haute Homeless“ i jeho nová pozice v Zaře
Ahh... vlastnit něco od Johna Galliana, a ještě k tomu z doby, kdy byl v Dioru, je sen.
Všude slýcháme Galliano tady, Galliano tam, tak si pojďme vysvětlit kdo doopravdy byl John Galliano a proč nás všechny šokuje jeho nově podepsaná smlouva se Zarou. Jde totiž o jednu z nejkontroverznějších, ale zároveň nejkreativnějších osobností módy.
I kdybyste nevěděli, kdo to je, okamžitě poznáte, že je to někdo výjimečný už jen podle toho, jak přichází. John Galliano nevchází do místnosti. On přichází.
„Už jako malého ho jeho matka oblékala do posledního detailu. Ta latinská vášeň byla v rodině. I když jste šli jen do obchodu, byli jste dokonale upravení, navonění, načančaní,“ řekl o Gallianovi editor, novinář a spisovatel Simon Mills, který s ním dělal medailonek, když se Galliano stal designérem roku časopisu GQ. „A pravděpodobně takový vždycky bude. Jeho osobní styl nezná hranice, je imunní vůči posměchu a neustále hledá nové způsoby, jak okouzlit, šokovat, svádět a bavit.“
Osobnost tak výrazná, že jsem si skoro jistá, že bys ji pocítil*a i ve tmě, tak si pojďme říct pár základních informací:
Pochází z Velké Británie, studoval na prestižní škole Central Saint Martin School pro módní design. V dospívání se cítil hodně zavržený jakožto queer osobnost. V jeho dokumentu dokonce mluví o tom, že pokud se cítíš zavrhnutý*á rodinou, společností, státní nebo náboženskou institucí, začneš si některé věci namlouvat a předstírat. A to je velkým aspektem jeho díla. Eskapismus je jednou z hlavních složek jeho tvorby.
Jeho tvorba nebyla zpočátku dobře prodejná právě kvůli jeho snovému rukopisu. Neměl peníze a přespával u přátel, kteří mu pomáhali financovat jeho kolekce. Jeremy Healy, kamarád a DJ, řekl: „Pokud by se neprosadil jako návrhář, nebyl by ničím.“ Byla to pro něj jediná cesta. Jediný možný život.
První velká nabídka přišla v roli kreativního ředitele pro Givenchy. To bylo v době, kdy bylo Givenchy vnímané jako hodně konzervativní. Jeho debutová kolekce jaro 1996 nesla název Princess and the P. Ve stejném roce pak dostal nabídku kreativního ředitele pro Dior. A to nejlepší? V Givenchy ho nahradil Alexander McQueen.
People who say that money can't buy happiness obviously don't know about Galliano at Dior.
Takhle, nechci aby si někdo pamatoval Johna Galliana pouze ze Sexu ve městě, ale ikonické newspaper dress žijou rent free v našich hlavách už desítky let. V Dioru zůstal 14 let. A že to byla jízda.
Jednou z jeho nejkontroverznějších přehlídek byla kolekce SS 2000 přezdívaná ,,Haute Homeless". Galliano se inspiroval ulicemi Paříže a podle toho vypadala i jeho kolekce. Oblečení a doplňky byly totiž složené z materiálů evokujících odpad. Backlash přišel, jelikož se veřejnosti zdálo, že přehlídka glamorizuje lidi bez domova. Ironicky, právě z roku 2000, jen z podzimní kolekce, pochází přesně ty legendární newspaper dress a Saddle bag, které se staly ikonickými kousky této éry.
Galliano byl hodně posedly tím, co dělal, inspiroval se vším, co viděl a to se promítalo přímo do jeho tvorby. A pak začal jeho takzvaný downfall.
The downfall of Galliano
Životní styl, ve kterém inklinoval k alkoholu a společenským akcím, byl spojený i s posedlostí jeho vlastním tělem. Navštěvoval posilovnu nezdravým způsobem, původně proto, aby snížil tlak z práce. Všechno vyvrcholilo smrtí jeho nejlepšího přítele Stevena Robinsona, který s ním kreativně spolupracoval. Pro Galliana to byla velká rána, ze které se nemohl vzpamatovat.
Postupně se stal závislým na alkoholu i lécích na předpis. Došlo to až do fáze, kdy si den po přehlídkách nepamatoval, co se stalo noc předtím. To v únoru 2011 vedlo k jeho zatčení, kdy byl obviněn, že v kavárně údajně urážel pár lidí antisemitskými a rasistickými poznámkami. Po incidentu byl nejdřív suspendován a potom úplně propuštěn z módního domu Dior, a to na základě videodůkazů, které potvrdily, že některé z těchto výroků skutečně zazněly.
Rozpoutalo to další debaty o tom, zda je rasista. Galliano se hájil tím, že si své chování nepamatuje, zároveň ale uvedl, že je jím znechucený a cítí výčitky svědomí.
Můžu říct, že nejsem rasista, ale každý tak trochu jsme. Jen se to musíme odnaučit.
Gallianův návrat do módy.
Jakoby se u něj opakoval vzorec. Galliano udělal krátkodobou rezidenci u Oscar de La Renta v roce 2013 a hned potom se stal kreativním ředitelem Maison Margiela. Pamatuješ si tu virální glass skin přehlídku pár let zpět, na které kráčela Gwendoline Christie a Path McGrath šokovala technikou, kdy použila na modelky masku na obličej? Přesně to byl Galliano in Maison Margiela.
Stojí i za popularizací Tabi shoes tak, jak je známe. Ačkoliv tyto boty představil Maison Margiela při svém debutu, Galliano jim vdechl nový život.
Svůj dlouho spekulovaný odchod oznámil v roce 2024. O dalších krocích napsal i na svém Instagramu: „The rumors…everyone wants to know and everyone wants to dream. When the time is right, all will be revealed.“
Čas nastal: Galliano bude procházet archivy Zary, což se internetu a převážně módní scéně zdá, jako by procházel skládku.
Ale my teď už víme, že John Galliano najde inspiraci všude, možná i v archivech Zary. Já si neumím představit, jak tyhle archivy vypadají nebo co do nich spadá, ale dva roky uplynou snad jako voda. Budu se držet slov z příspěvku značky na instagramu: deconstructing and reconfiguring.
Uveďme si věci na pravou míru: Zara je fast fashion brand. Jsou lidé, co milují její džíny, její topy nebo její dupes na parfémy. Skoro každý z nás má něco ze Zary ve skříni a když si nalijeme čistého vína - Zara dominuje svému trhu.
Takže si říkám, že pokud je tu někdo, kdo z toho vytěží všechno, co se dá, asi to opravdu bude Galliano. Protože jestli byl schopný udělat z novinového potisku jedny z nejikoničtějších šatů early 2000s, snad dokáže něco vytvořit i z desítek let, kdy je Zara na scéně. Minimálně v to doufám.
